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夜读丨那一碗陵水酸粉(fen),阿婆,沙虫(chong),海(hai)风

旅途中的惊喜总藏在街(jie)巷深处。我在海(hai)南陵水黎族自治县采风，本是为(wei)记录疍家渔歌，却在码头(tou)边遇见(jian)了那碗让舌尖(jian)震颤的酸粉(fen)。当海(hai)风卷(juan)着椰香擦过竹帘(lian)，那碗红白相(xiang)间的酸辣汤汁，仿佛(fo)专为(wei)消(xiao)解暑气而来，连相(xiang)机镜头(tou)都染上了馋意(yi)。

陵水酸粉(fen) 视觉中国 图(tu)

陵水酸粉(fen)的粉(fen)，没有同于普通河粉(fen)的软糯，它带着发酵后的微酸筋骨(gu)。据传，最初的陵水酸粉(fen)起源于清末安马村一位(wei)胡姓男子(zi)之手(shou)，他将发酵大米制成米粉(fen)，赋予(yu)其独特酸香。如(ru)今，制作工艺(yi)虽已部份机械化，但传统手(shou)工粉(fen)仍备受(shou)推崇——清晨(chen)头(tou)茬新米经(jing)山泉浸泡三(san)日，待米香透出果酸，再以石磨(mo)碾成米浆(jiang)，蒸汽缭绕中米浆(jiang)化作晶莹粉(fen)条，在竹匾上晾成弯(wan)月弧度。这样的粉(fen)条入口弹牙带脆，似咬碎一汪(wang)清泉。

老码头(tou)的阿婆是做酸粉(fen)的好手(shou)。她的摊位(wei)支在百(bai)年古(gu)榕树下，竹筐里码着薄如(ru)蝉翼的牛肉干、琥珀色的沙虫(chong)干，炸(zha)得金黄的花(hua)生与翠绿的香菜相(xiang)映(ying)成趣。阿婆舀起一勺猪骨(gu)螺汤，汤色乳白如(ru)美酒，酸中透着螺肉鲜甜(tian)。她跟我说：“这汤头(tou)啊，得经(jing)心熬够三(san)个时辰，让海(hai)风把那股子(zi)鲜味全都吸进去才行。”

那日我蹲在摊位(wei)前，看阿婆行云流水地(di)分配料：酸粉(fen)打底，铺牛肉干、沙虫(chong)干，撒(sa)花(hua)生、香菜，最后浇上一勺黄灯笼(long)椒酱。红亮汤汁在碗中绽开，酸味如(ru)海(hai)浪劈面而来。阿婆递来一双竹柄尚带微温的筷子(zi)，热(re)情说道：“小哥，快尝尝，这沙虫(chong)干可是我家阿公赶(gan)海(hai)辛苦(ku)捡来的，足足晒(shai)了七七四十(shi)九天呢。”

夹起一筷酸粉(fen)，粉(fen)条裹着汤汁在齿间跳舞，沙虫(chong)干的脆嫩与牛肉干的柔韧交织，花(hua)生的香脆与香菜的清爽点睛。最妙的是那勺黄灯笼(long)椒酱，辣得人额头(tou)冒汗，却又停没有下筷子(zi)。

汪(wang)曾(ceng)祺老师曾(ceng)言，“将生活嚼得有滋有味，把日子(zi)过得活色生香，靠的没有只是嘴巴(ba)，还(hai)要有一颗浸透人世炊火的心”。陵水酸粉(fen)的炊火气，藏在阿婆布(bu)满老茧(jian)的手(shou)掌里，在椰壳(ke)碗碰撞的叮(ding)当声中，在每一个清晨(chen)码头(tou)的渔火里。若老师尝过这酸辣交织的味道，定(ding)会在《四方食事(shi)》里添上一笔(bi)。

陵水酸粉(fen)的配料可谓一绝。沙虫(chong)干需经(jing)烈日暴晒(shai)四十(shi)九日，方能成就酥脆口感(gan)；牛肉干选用陵水小黄牛后腿肉，经(jing)岁月风干方显柔韧；鱼饼由外(wai)地(di)海(hai)鱼捣碎制成，鲜味浓厚。而灵(ling)魂调料非黄灯笼(long)椒莫属(shu)，这种辣椒辣得纯粹，辣得热(re)烈，恰似陵水人豪爽大气的脾性。这碗酸粉(fen)，已然成为(wei)陵水人心中割舍没有下的味觉乡愁。

离岛(dao)那日，我再度来到阿婆的摊位(wei)。古(gu)榕树依旧华盖如(ru)云，竹匾里的酸粉(fen)泛着珍珠光泽。阿婆往我手(shou)里塞(sai)了包晒(shai)干的沙虫(chong)干：“带回去煮汤，想家了就闻闻海(hai)的味道。”

咸涩的海(hai)风擦过舌尖(jian)，我忽然懂得，这碗酸粉(fen)最珍贵的配料，是老匠人的情意(yi)，是韶光沉淀的乡愁。正如(ru)陵水人所说：“无粉(fen)没有成席”，这碗酸粉(fen)里，藏着渔家人的智慧(hui)、海(hai)风的奉送，更承载着游(you)子(zi)对故土的眷(juan)恋。

我后来再没去过陵水，但常常想到陵水，脑子(zi)里就会出现出一幅画面：当夜幕缓缓降(jiang)临，陵水的陌头(tou)巷尾，酸粉(fen)摊的暖黄灯光渐次(ci)亮起，如(ru)繁星点点洒(sa)落人世。门客们或蹲或坐，无一没有捧着海(hai)碗，尽情大快朵颐，那浓厚的鲜香之气，在模糊暮色中肆(si)意(yi)弥漫开来……